Кровля дома
Утепление кровли мансарды изнутри
Утеплители из минеральной ваты, будучи упругими материалами, удобны в применении теплоизоляции мансард со скатными крышами. Они отрезаются больше по размеру от просвета между стропилами (2-3 см), вставляются в распор и удерживаются там благодаря упругости данного материала.
Если возникает необходимость утеплить кровлю изнутри помещения или необходимость создания над теплоизоляцией вентиляционного продуха, тогда монтируются кондукторы прямо на стропилах. По высоте эти кондукторы должны быть точно такими же, как и высота продуха. Изготовить кондукторы можно используя обрезки деревянных брусков необходимой высоты.
Прибиваем кондукторы непосредственно к стропилам мансарды.
Только вот обеспечить продух необходимой высоты не всегда удается с помощью использования кондукторов. Кусок утеплителя, отрезанный шире, чем размер просвета между стропилами, выгибается центральной частью кверху и таким образом закрывает продух. В таком случае кондукторы делают из гвоздей. Между ними крестообразно натягивается либо леска, либо проволока или капроновая нитка. Если же теплоизоляция устанавливается над пароизоляцией мансарды, то потребность в кондукторах отпадает.
Плита из минеральной ваты вставляется между стропилами. Держится она посредством упругости теплоизоляционного материала. Утеплитель должен иметь высоту меньшую за высоту стропил на 4-5 см. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от региона, где проходит строительство, а также от использованных материалов при внутренней обшивке мансарды.
Между стропилами и обшивкой мансарды утеплитель разделяется пароизоляционным слоем. И еще один слой пароизоляции стоит натянуть сверху кровельного «пирога», прижав его брусками. Выходят две воздушные прослойки. Вентиляционные продухи оставляем открытыми для свободы движения воздуха.
Гидропароизоляционную пленку необходимо крепить на стропилах, чтобы та провисала где-то на два сантиметра. Иначе перепады температур спровоцируют порывы в местах креплений.
Воздух из подкровельного пространства должен постоянно уходить. Достичь такого эффекта можно не создавая перехлеста пленки на другой скат крыши. Пленку лучше до самого конька не достилать на 5-10 сантиметров. Еще лучше, если конек будет иметь несколько низких вытяжных труб, иначе отверстия продухов зимой забиваются снегом.
Подобный способ утепления имеет недостаток: в случае неаккуратной подгонки утеплителя вдоль стропил образовываются «мостики холода». Ветер снизу продувает утеплитель, снижая его предназначение. Сделав продух закрытым у карнизного угла, можно перекрыть выход водяного пара и зимой будет образовываться изморозь. Это снизит проницаемость пара пленки.
Начало работы, точно такое же, как в первом варианте утепления. Отличие в том, что межстропильное пространство мансарды заполняем утеплителем до верха. После этого идет нашивка поперек стропил деревянных брусков, добирая расчетную высоту теплоизоляции. В этот каркас необходимо вставить второй слой утеплителя, накрыв им и стропила, и стыки теплоизоляции первого слоя. «Мостики холода» удалили. Далее заполним утеплителем то пространство, что для него предусмотрено.
Значительно облегчить работу и эффективно утеплить получиться в случае установки контробрешетки сверху стропильных ног. Быстрому продвижению работы и главное, почти беспыльному способствует укладка утеплителя сверху мансардной подшивки. Чтобы избежать дополнительных работ по подсушке крыши и накрыванию отдельных участков, проще все же подождать хорошей солнечной, а главное сухой погоды. А вот если утеплитель уложен снизу смонтированной кровли — ожидания погоды отпадают, но устанавливать утеплитель придется тяжелее.
После того, как уложили утепляющий слой, на него стелиться супердиффузионная мембрана, затем прижимается деревянными брусками. Высота брусков должна равняться вентиляционному продуху, не меньше пяти сантиметров. А потом по брускам монтируем обрешетку и кровлю. Супердиффузионную мембрану необходимо класть по всей плоскости крыши, перехлестывая конек, без разрывов под вентиляцию. При этом способе утепления кровли остается лишь один вентиляционный продух.
Изнутри помещения второй слой утеплителя устанавливается точно так же, как и поверху стропил. Сначала делаем нашивку брусков поперек стропил, затем укладку утеплителя между брусками, далее монтируем пароизоляцию и занимаемся установкой внутренней обшивки.
Пароизоляцию мансардного помещения крепят степлером скобами к стропилам (можно прижать брусками).
Если пароизоляция на фольге, то кладут слоем фольги к помещению. Крепеж только брусками высотой не меньше 2 см. Без зазора фольга превратится в обычную пароизоляцию. Рефлекторных способностей не будет. Учитывая вид обшивки, ее крепят либо прямо к поперечным брускам, либо к дополнительным, необходимым для поддержки пароизоляции изнутри помещения.
Если хотите сэкономить при утеплении кровли, второй слой утепления можно не выполнять. Просто поместить теплоизоляцию в пространство между стропилами, а затем накрыть супердиффузионной мембраной. Могут появиться «мостики холода».
Если возникает необходимость утеплить кровлю изнутри помещения или необходимость создания над теплоизоляцией вентиляционного продуха, тогда монтируются кондукторы прямо на стропилах. По высоте эти кондукторы должны быть точно такими же, как и высота продуха. Изготовить кондукторы можно используя обрезки деревянных брусков необходимой высоты.
Прибиваем кондукторы непосредственно к стропилам мансарды.
Только вот обеспечить продух необходимой высоты не всегда удается с помощью использования кондукторов. Кусок утеплителя, отрезанный шире, чем размер просвета между стропилами, выгибается центральной частью кверху и таким образом закрывает продух. В таком случае кондукторы делают из гвоздей. Между ними крестообразно натягивается либо леска, либо проволока или капроновая нитка. Если же теплоизоляция устанавливается над пароизоляцией мансарды, то потребность в кондукторах отпадает.
Утепление между стропилами
Плита из минеральной ваты вставляется между стропилами. Держится она посредством упругости теплоизоляционного материала. Утеплитель должен иметь высоту меньшую за высоту стропил на 4-5 см. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от региона, где проходит строительство, а также от использованных материалов при внутренней обшивке мансарды.
Между стропилами и обшивкой мансарды утеплитель разделяется пароизоляционным слоем. И еще один слой пароизоляции стоит натянуть сверху кровельного «пирога», прижав его брусками. Выходят две воздушные прослойки. Вентиляционные продухи оставляем открытыми для свободы движения воздуха.
Гидропароизоляционную пленку необходимо крепить на стропилах, чтобы та провисала где-то на два сантиметра. Иначе перепады температур спровоцируют порывы в местах креплений.
Воздух из подкровельного пространства должен постоянно уходить. Достичь такого эффекта можно не создавая перехлеста пленки на другой скат крыши. Пленку лучше до самого конька не достилать на 5-10 сантиметров. Еще лучше, если конек будет иметь несколько низких вытяжных труб, иначе отверстия продухов зимой забиваются снегом.
Подобный способ утепления имеет недостаток: в случае неаккуратной подгонки утеплителя вдоль стропил образовываются «мостики холода». Ветер снизу продувает утеплитель, снижая его предназначение. Сделав продух закрытым у карнизного угла, можно перекрыть выход водяного пара и зимой будет образовываться изморозь. Это снизит проницаемость пара пленки.
Полное утепление кровли
Начало работы, точно такое же, как в первом варианте утепления. Отличие в том, что межстропильное пространство мансарды заполняем утеплителем до верха. После этого идет нашивка поперек стропил деревянных брусков, добирая расчетную высоту теплоизоляции. В этот каркас необходимо вставить второй слой утеплителя, накрыв им и стропила, и стыки теплоизоляции первого слоя. «Мостики холода» удалили. Далее заполним утеплителем то пространство, что для него предусмотрено.
Значительно облегчить работу и эффективно утеплить получиться в случае установки контробрешетки сверху стропильных ног. Быстрому продвижению работы и главное, почти беспыльному способствует укладка утеплителя сверху мансардной подшивки. Чтобы избежать дополнительных работ по подсушке крыши и накрыванию отдельных участков, проще все же подождать хорошей солнечной, а главное сухой погоды. А вот если утеплитель уложен снизу смонтированной кровли — ожидания погоды отпадают, но устанавливать утеплитель придется тяжелее.
Укладка супердиффузионной мембраны
После того, как уложили утепляющий слой, на него стелиться супердиффузионная мембрана, затем прижимается деревянными брусками. Высота брусков должна равняться вентиляционному продуху, не меньше пяти сантиметров. А потом по брускам монтируем обрешетку и кровлю. Супердиффузионную мембрану необходимо класть по всей плоскости крыши, перехлестывая конек, без разрывов под вентиляцию. При этом способе утепления кровли остается лишь один вентиляционный продух.
Изнутри помещения второй слой утеплителя устанавливается точно так же, как и поверху стропил. Сначала делаем нашивку брусков поперек стропил, затем укладку утеплителя между брусками, далее монтируем пароизоляцию и занимаемся установкой внутренней обшивки.
Пароизоляцию мансардного помещения крепят степлером скобами к стропилам (можно прижать брусками).
Если пароизоляция на фольге, то кладут слоем фольги к помещению. Крепеж только брусками высотой не меньше 2 см. Без зазора фольга превратится в обычную пароизоляцию. Рефлекторных способностей не будет. Учитывая вид обшивки, ее крепят либо прямо к поперечным брускам, либо к дополнительным, необходимым для поддержки пароизоляции изнутри помещения.
Экономное утепление крыши
Если хотите сэкономить при утеплении кровли, второй слой утепления можно не выполнять. Просто поместить теплоизоляцию в пространство между стропилами, а затем накрыть супердиффузионной мембраной. Могут появиться «мостики холода».